Le ton est donné, le Printemps est arrivé, et à La Table du Lancaster, deux étoiles au Guide Michelin, il est célébré.

Si c’est le bleu que nous souhaitons au dessus de nos têtes, c’est bien le vert que nous sert Julien Roucheteau dans l’assiette, à coups d’asperges vertes croquantes, de pousses d’ail des ours réduites en crème, ou encore de cresson montée en mousse. Du frais de saison, du savoureux, bref : un plaisir de tous les sens, pour accompagner les délicats produits sélectionnés et travaillés par notre chef.

Outre le cadre merveilleusement sympathique et accueillant, de ce restaurant : décoration épurée mais non dénuée de chaleur, salle baignée de lumière par la clarté du jour que la terrasse concomitante offre à l’ensemble, arts de la table recherchés avec goût. On s’y sent tout simplement bien. Et le service se fait présent et discret en même temps.

On se délecte des mets du jeune Julien Roucheteau, arrivé il y a deux ans et à l’origine de cette seconde étoile. Cuisine légère, mais en quantité, de saison mais variée, soignée mais sans prétention : il a tout bon.

Après quelques mises en bouche, et une entrée à la légèreté appréciée : « Mousse de cresson, sur gelée de radis rose, avec éclats de noisettes », la révélation de mon déjeuner : des « Cuisses de grenouilles sautées, acidulé de concombre épineux à l’ail des ours ».

Quand un chef  vous surprend en vous servant des goûts méconnus dont la magie opère immédiatement, la satisfaction est totale. Ce plat est très honnêtement incroyable. Comment décrire l’effet que procure l’association de la chaire des grenouilles juste poêlées,  de la crème d’ail des ours dans lesquelles on les trempe, et du croquant du minuscule concombre, que l’on ajoute en bouche. C’est suave, c’est long, ça vous emporte. Merci Chef, pour ce grand moment !

On oublie tous les a-priori que l’on peut éprouver à l’égard des grenouilles : elles se révèlent ici source de plaisir.

S’en suit un « Saint-Pierre aux asperges vertes de Provence, bergamote et thé noir » : belle cuisson, de saison, bref ; là encore, Julien Roucheteau nous emmène dans son univers culinaire : une cuisine de produits, et de produits uniquement.

La carte des desserts se veut également audacieuse avec des associations peu communes, mais impeccablement maîtrisées : « Fraîcheur de mangue pimentée de curry, groseille » ou encore « Carré croustillant de fleur en chocolat, crème glacée à la vanille ».

Avec un palette gustative surprenante, le Chef signe une cuisine créative et délicate, à La Table du Lancaster.

Je rajouterai une mention spéciale aux pains accompagnant les mets : aux olives, au citron, aux graines, ou encore traditionnel, la variété est là.

La Table du Lancaster
7 rue de Berri 75008
Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h00 et de 19h30 à 22h00 (fermeture le samedi et le dimanche).

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Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Nouvel épisode dans les chroniques du Club des Vins par Nicolas, pour terminer l’année sous le signe des Lumières … Soirée Ruinart chez Guy Martin.

Ambiance mondaine, au 68 de l’avenue des Champs Elysées. Tenues habillées, le rendez-vous est pris tôt pour les heureux membres de ce club privé. Car si le 68 abrite en surface la mythique boutique Guerlain, Guy Martin y a installé ses cuisines au -1, avec un restaurant où l’univers de la parfumerie devient pluri-sensoriel, et inspire sa carte.

Privatisée pour l’évenement, une seule et même table trône au coeur de la salle. Une vingtaine de couverts – privilégiés que nous sommes, y sont élégamment disposés… Bref, le ton est donné. Bienvenue à la croisée de la Maison Ruinart et du Chef Guy Martin.

Mais, c’est par un tablier que l’on enfile, que la soirée commence. Ce soir, nous sommes les chefs – sous l’oeil bienveillant du grand Guy Martin et de son équipe. Instants partagés en cuisine : ça coupe, ça taille, ça saisit … et ça rit. Le naturel et l’informel l’emportent ; le moment est hors du commun.

Les invités : des influenceurs 2.0, aussi appelés blogueurs, ayant pour trait commun – hormis la maîtrise de leur indispensable smartphone, un attrait pour les moments d’exception. Et cela tombe bien.

Dispachés en 3 équipes chargées respectivement de l’entrée, du plat et du dessert, on notera la présence de quelques grosses pointures de l’influence digitale, telles que Enjoy Phoenix et Youmakefashion, ou plus spécialisées dans le sacro saint univers de la Gastronomie et l’Oenologie : Goutdfood, Luxsure et Frenchnakedchef…

Des échanges, des rires .. mais aussi et surtout des bulles. Car pour accompagner ces moments, et laisser la magie opérer complètement, quoi de mieux que la plus ancienne maison de champagne, dont la réputation n’a d’égal que le plaisir qu’elle procure : Ruinart, bien entendu.

Contexte parfait pour découvrir ou redécouvrir cette maison d’exception, qui nous prouve une fois encore que le champagne, à travers ses grandes cuvées, peut accompagner tout un repas : de l’apéritif en cuisine à la dernière bouchée sucrée autour de notre divine tablée.

Créée au siècle des Lumières, la maison Ruinart incarne ce que nous aimons appeler l’Art de vivre à la française – cette culture du bon et du beau qui privilégie le goût fin et élégant, léger et rare. Intemporel, c’est un champagne qui se conjugue aussi à l’avenir : que l’on apprend à connaître, et à déguster de façon ludique, informelle. D’ailleurs, c’est bien réducteur de dire « champagne » au singulier, car on ne boit pas de champagne, mais on choisit une bouteille, qui a une histoire, un auteur, une identité.

Portant la signature du Chardonnay, ce grand cépage blanc de la Champagne, les cuvées de la Maison ont tout de même cette caractérisque d’offrir un vin lumineux et intense, à la légèreté unique.

Au menu de la soirée :

Apéritif en cuisine avec le « R » de Ruinart brut. On est dès lors dans l’ambiance… Et en tant que grande amatrice de Brut, il est frais, plus tendu, et se déguste derrière les fourneaux en toute décontraction. Le meilleur des apéritifs !

A table, ce sont des Nems Végétaux , qu’accompagne le Ruinart Millésimé 2009 ou « R2009 », dégusté en avant-première ! Mais bientôt dans les rayons des cavistes Nicolas. Fait d’une seule et même année, lorsque celle-ci est jugée exceptionelle, le millésimé est en général plus racé, et c’est vrai que son équilibre est brillant.

S’ensuit le Cabillaud façon tandori et son écrasé de pommes de terre à la ciboulette et à l’orange, servi avec un Ruinart blanc de blancs. Ce champagne est considéré comme l’expression parfaite du goût Ruinart. 100% Chardonnay, l’emblématique cuvée est un double plaisir. Visuel dans un premier temps : son flacon Magnum – taille optimale pour libérer tous les arômes et l’effervescence du vin, et le laisser gagner en complexité et maturité, sublime l’éclat de sa robe dorée. Et gustatif évidemment, la rondeur de ce vin d’exception, se marie parfaitement à la chair du cabillaud.

On clôture alors les festivités avec un Sabayon aux fruits exotiques et un gourmand Ruinart rosé. Ses notes de Pinot noir apportent ce côté épicé et fruité qui laisse en bouche un tapis soyeux.

Merci au Club des Vins, à la Maison Ruinart et au Chef Guy Martin – qui nous prouve soit dit en passant que la passion et le talent mènent à bien des choses.

Retour en images sur cette soirée millésimée, signée @JohnnyBGoode.

Et excellentes Fêtes de fin d’année à tous !

Stay Tuned For Life

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

Club des Vins – Nicolas & Ruinart chez Guy Martin

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Amarrée dans le 14ème arrondissement de la Capitale, à quelques pas des ateliers de César et de Dali, cette adresse a une carte variée et riche, qui évolue au fil des arrivages, au gré des marrés et saisons. Pour ne proposer que des produits frais et de grande qualité. Une ligne de conduite qui nous saisit dès la première bouchée.

On ne sait donc que choisir : plateaux de fruits de mer, tartares, huîtres, coquillages ? Naturels ou préparés, le produit est mis en valeur, et son côté brut respecté. Souvenir incroyable du « Tartare de Bar et Saumon », divinement préparé, et dont les copieux morceaux de poissons fondent en bouche. Délectation également pour leurs assortiments de crus. Pour information, Le Duc a été une des premières tables à le mettre à l’honneur, alors qu’aujourd’hui, ce dernier fait partie des incontournables des restaurants de poissons. Un style avant-gardiste que l’on retrouve dans le reste du menu.

Car après cette mise en bouche marine, on passe aux plats qui ne manquent pas d’inscrire Le Duc au sein des meilleurs restaurants de poissons parisiens. « Pavé de Turbot à la vapeur », « Filet de Bar au basilic » ou encore « Escalope de Saint Pierre au beurre vodka », et autres « Langoustines rôties au gingembre », etc. : simplicité, personnalité, et produits d’exception. Un grand bravo. Je n’hésiterai pas à qualifier de grand moment d’émotion culinaire, le plat suivant. « Coquilles Saint-Jacques au naturel ». Servies chaudes et légèrement beurrées, tout en étant cuite à la nacre, elles ne sont en bouche que douceur et subtilité. Un plaisir, d’une justesse qui se passe de mots.

On finit avec le chariot de desserts, typique des brasseries parisiennes, qui en propose les quelques incontournables Baba au Rhum et pâtisseries Maison. Mais si l’on veut rester léger à l’image de cette cuisine très naturelle et savoureuse, on opte pour les fruits frais de saison, dont on ne fait qu’une bouchée.

En bref, une cuisine moderne dans un décor parisien authentique, créé par Jean Minchelli et aujourd’hui menée d’une main de maître (d’équipage !) par sa femme Jeannine.

A noter la très intéressante Formule Déjeuner à 55€ : 2 Entrées – Plat – Dessert.

Le Duc
243 Boulevard Raspail, 75014 Paris.

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Le Restaurant Le Duc

Beurre demi-sel

Encornets grillés

Saumon fumé

Tartare de bar et saumon

Bar cru

Salade de Crabe frais

Coquilles St Jacques au naturel

Riz venere

Langoustines rôties au gingembre

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Spécialiste des Ramen, Hakata Choten est la cantine « made in Japan » par excellence.

Devanture qui passe presque inaperçue – les étourdis s’y prendront à deux fois, intérieur rouge composé d’une enfilade de tabourets faisant face à l’unique table, cuisine fumante et ouverte au fond de la salle, vous êtes au 53, rue des Petits Champs, une version parisienne des traditionnelles cantines japonaises. L’expérience est très attractive.

Et ce qu’il a dans les assiettes – ou devrais-je dire sur les petits plateaux noirs laqués et au fond des bols rouges, l’est tout autant.

On y déguste effectivement les fameux Ramen, plat japonais composé de nouilles sautées, et cuisiné dans un bouillon d’os de porc (mijoté pendant plus de 24h tout de même), le « Tonkotsu« . Vous le trouverez dans sa version classique, autrement dit, agrémentée de toutes ses options : tranches de porc rôti (Châsû), œuf Ajitama, ail grillé et Miso piquant du chef, intitulé Tonkotsu Ramen Spécial. Ou dans ses versions partielles : ingrédients au choix entre ces derniers.

2 types de bouillon vous sont également proposés – un plus dense, concentré que l’autre – et pour avoir opté ledit léger, je peux dire qu’il est déjà bien riche !

Très goûteux et raffiné, c’est clairement un plat destiné aux grandes faims, et ce sans compter sur la générosité des hôtes en matière de quantité. On en a pour son prix. A noter par ailleurs, et autre bon point, est que celui-ci est en revanche très léger. Compter 13€ pour le Spécial et 11 ou 12€ pour les Tonkotsu Ramen Oeuf – Porc ou Légumes.

Autres spécialités de la maison, et là encore bien accomplies, j’ai nommé les Gyoza. Bien connus et plus répandus dans les tables nippones parisiennes, ces raviolis vapeurs puis grillés valent le détour. Pâte fine, bel équilibre et assaisonnement de la farce, on comprend aisément qu’ils aient été primés lors d’un concours national de Gyoza au Japon. Petits prix également au rendez-vous : 5€ les 5 Gyozas classiques et 6€ pour la version piquant ou aux poireaux.

Dépaysement garanti chez Hakata Choten,
53 rue des Petits Champs 75001.

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Un seul mot d’ordre en lieu et place : faire confiance au chef !

Laurent Pichaureaux (après des passages successifs à Lyon, Londres) vous embarque dans son univers .. Une cuisine à la personnalité marquée, et qui fait tant plaisir par la nouveauté qu’elle apporte. Oubliez les classiques des bonnes tables que vous fréquentez habituellement.

Chez Esens’All, non seulement c’est bon – certains plats sont même excellents, mais en plus, ils sont sans comparaison. Originalité des ingrédients, des combinaisons, des associations, des assaisonnements. Bref, une jolie claque gustative.

Le résultat en est : salle comble un mercredi soir, dans le quartier des Batignolles.

Mais avant de passer à la loupe le contenu de l’assiette, parlons du cadre. Qui, lui aussi, fait preuve de singularité. L’extérieur, sobre et plutôt quelconque, ne laisse aucunement présager l’univers végétal, lumineux, et olfactif, dans lequel on se retrouve plongé, après avoir franchi la porte. Lumières tamisées et légèrement teintées de rose, tables en bois Wenge, mur végétal au fond de la salle, et huiles essentielles subtilement disséminées créent une atmosphère particulière mettant tous nos sens en éveil. Les conditions sont ainsi réunies pour apprécier au mieux les créations du chef.

Tables intimes pour têtes à têtes romantiques, ou plus conviviales pour dîner entre amis, chaque espace est respecté.

S’en suit alors l’unique choix que vous aurez faire : menu en 6 ou 8 plats ?

Le reste, s’en remettre aux mains et à l’inspiration du très sympathique Laurent Pichaureaux. Qu’aura-t-il trouver ce matin au marché – rappelons que le Chef cuisine uniquement des produits issus de l’Agriculture Biologique, et comment nous les servira-t-il ?

Laurent travaille la plupart du temps, les mêmes produits clés sur une semaine, mais ne les sers jamais deux fois de suite de la même façon.

Partie sur 6 plats – 62€ sans les accords mets-vins / 90€ avec.

Mise en bouche sous forme d’un cappuccino onctueux et relevé au gingembre – une entrée en matière qui annonce la couleur de l’inattendu, de l’éveil des sens, caractéristique du maître des fourneaux.

Entrée, Tartare de crabe à l’estragon fumé, Tapioca à la sauce soja , œufs de truite, perles de Wasabi, caviar fumé et salicorne : juste, frais, savoureux et intriguant par ce mélange de textures entre la chair du tourteau et la rondeur des perles de tapioca et œufs de poisson.

Oeuf cuit à basse température, écume à la pistache torréfiée, copeaux de parmesan, oignons frits et Pousse Amer : fondant, rond en bouche, et relevé par le parmesan, sans oublier l’agréable croquant des oignons : jolie maîtrise de l’équilibre des sensations, et des saveurs.

Cabillaud poché, émulsion aux coquelicots et texture de Panais : cuisson parfaite du cabillaud ; le panais ajoute ce qu’il faut pour contrer le goût prononcé du coquelicot (une première pour ma part). Une réussite.

Filet de veau , figues rôties , jus aux graines de tournesol confite au beurre demi-sel et cresson sauvage : excellent morceau de viande ; cuisson, juste rosée, sans bémol. Une retenue (il en faut bien une !) sur la figue, que l’on souhaiterait volontiers, plus sucrée, plus caramélisées pour équilibrer le salé du plat. Belle réduction du jus, cependant.

Enfin place aux desserts avec au choix : fromages – dessert ou deux desserts.

Les fromages sont (presque) tous classiques – exceptée une tome d’alpage suisse, fruitée, goûteuse… On en redemande.

Pain aux céréales de qualité, pour accompagner l’ensemble du menu – indispensable quand les plats sont aussi réussis !

Bref, si vous êtes à la recherche d’émotions gustatives, c’est au 12 rue Dulong dans le 17ème, que cela se passe.

Esens’ALL

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Parce que toutes les terrasses parsiennes n’invitent pas forcément à rester déjeuner ou diner, l’Hôtel Warwick Champs Elysées offre non seulement une grande terrasse d’été paysagée, dans le cadre privilégié et intimiste de sa penthouse, mais également une carte gastronomique de qualité et à prix très abordable. Si si !

Le fameux restaurant « Le W », rondement mené par le chef Ludovic Bonneville, a pris ses quartiers d’été au 6ème étage de l’hôtel. Une cuisine fraîche et inventive,  dont on se laisse bien volontiers charmé. Servie s’il vous plait, dans ce que j’appellerai un petit havre de paix.

Mur végétal, décoration épurée et soignée, vue sur la Tour Eiffel : sobriété et élégance définissent clairement l’atmosphère.

Dans l’assiette, Ludovic propose un menu à 34€ : entrée – plat ou plat – dessert.

Parmi de jolies entrées de saison, « Crème de petits pois », « Terrine de chèvre frais », « Maki de crabe et saumon », je salue particulièrement le « Tartare de thon », au gingembre confit et sésames : un délice !

Les plats (environs 24€ à la carte) se déclinent pour satisfaire tous les appétits : de la « Volaille fermière », aux « Gambas à la plancha », en passant par le « Burger « W » », signature du chef. On peut également céder au superbe « Homard grillé, fricassée d’artichauts et tétragone, sauce vierge » à, quant à lui, 68€.

Fromages, fruits ou pâtisseries élaborées par le chef pâtissier de l’hôtel, concluent un savoureux repas.

La qualité est là, les prix sont justes : on ne va donc pas se refuser le plaisir de prolonger un instant cockail sur les toits de Paris…

Hôtel Warwick Champs-Elysées – Bar et restaurant du W
5 rue de Berri – 75008 Paris, France

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Effectivement, Julien Gatineau n’aspire qu’à une chose : mettre en valeur le produit autour de réalisations simples mais justes. Et ça se sent.Les mets assez classiques, affirment le goût des ingrédients qui les composent. A la carte – qui change toutes les deux semaines, on retrouve parmi les entrées, des Asperges blanches des Landes, sauce Hollandaise ; de la Burrata et caviar d’aubergines ou encore un Tempura de gambas au sésame façon Thaï. Belle réussite de la Burrata crémeuse et relevée par la préparation d’aubergines. Un peu déçue sur la cuisson des asperges, mais pas sur les quantités.

Côté plat : une jolie découverte avec le Saumon Label Rouge – que j’avoue ne prendre que très peu de fois, servi avec un quinoa en salade, et une sauce vierge. Le mélange des températures, la cuisson juste saisie du saumon et la fraicheur du Quinoa en taboulé : un grand bravo !

Sont également proposés un Cabillaud rôti au beurre et légumes printanniers, et pour les carnaciers : une Pluma Ibérique, sauce chorizo, polenta crémeuse à la sarriette ou encore un Tartare de veau et son condiment tonato. On note la variété des plats aux diverses influences régionales : un bon moyen de satisfaire toutes les envies.

Terminer alors en douceur avec une salade de fruits rouges (Gariguettes & framboises), un moelleux (coulant!) au chocolat demi sel, glace au caramel – très bien réalisé, ou une tarte aux abricots et crème verveine, parmi d’autres.

L’addition ? Une moyenne de 15€ l’entrée, 22€ le plat, et 10€ : très correct pour la qualité et les quantités servies.

A noter un cadre moderne et confortable – ambiance tropicale chic, avec des espaces bien différenciés. Histoire de pouvoir s’y rendre à deux pour un rendez-vous romantique, comme à plusieurs pour une soirée gourmande entre amis.

La Gazette
Restaurant – Bar – Salon de Thé
28 rue de Duret, 75016 Paris – 01 45 00 45 20

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Asperges blanches des Landes sauce Hollandaise

Le chef Julien Gatineau

Le restaurant La Gazette

Vue sur les cuisines

Tempura de gambas au sésame sauce façon Thaï

Saumon Label Rouge, quinoa en salade, sauce vierge

Cabillaud rôti au beurre d’herbe, et légumes printanniers

Moëlleux au chocolat demi sel, glace caramel … Très moëlleux !

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Lorsque Gilles Stassart nous parle du repas gastronomique des français, en s’installant derrière les fourneaux des Diners du Cercle …

Gilles Stassart « Chef », « Auteur* », « Artiste » peut-être même plus « artiste que cuisinier » ainsi qu’il se définit lui-même, a un parcours atypique, bien à son image.

Après le Transversal « passerelle expérimentale entre Arts Plastiques & Gastronomie », le Nomiya – au Palais de Tokyo, et ses restaurants éphémères qu’il qualifie de « Everywhere anywhere restaurant », cet ovni du monde culinaire que peut sembler être Gilles, a pris les commandes des cuisines du Club du Cercle pour créer « son Repas Gastronomique des Français ».

Pour rappel, les Diners du Cercle sont effectivement nés de la collaboration de Hugues Piketty, le Président du Cercle, et de la MFPCA (Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires) pour permettre à des chefs cuisiniers d’interpréter le Repas Gastronomique des Français, inscrit en 2010, au Patrimoine de l’Unesco.

Initiative intéressante quoi que portant au questionnement, quand on sait que ce dernier, a été reconnu comme pratique du quotidien des Français et donc plus de l’ordre du repas pris chez soi et préparé par ses soins, qu’élaboré par un grand chef au restaurant.

Hugues Piketty présente ainsi les choses : « Les Diners du Cercle permettent d’avoir accès à des chefs inaccessibles à Paris. Pour plusieurs raisons, ils sont en Province, à l’étranger, ils ont fermé leur établissement ou sont même à la retraite comme Gérard Cagna, qui entrera en résidence en décembre. » Et d’ajouter : « Plus simplement, nous considérons les Diners du Cercle comme un échange entre les chefs et un nouveau public – une nouvelle clientèle parisienne et étrangère. »

Pour ce qui est du repas « pris chez soi », « Le Club du Cercle est le lieu idéal pour se sentir chez soi. » réplique-t-il. A voir ..!

Toujours est-il que de célèbres toques se sont prêtées au jeu, dont Gilles Stassart pour la 3^ème Résidence.

Retour sur une vision très personnelle mais aussi très pertinente de notre Chef – Artiste.

Bonjour Gilles, parlez nous un peu de vous, comment êtes-vous arrivé ici ?

« Mon travail s’articule autour des comestibles, de la question de la nourriture. Je fais de la cuisine pour des restaurants, des expositions, j’interviens dans des contextes d’art, (galeries et lieux directement associés au monde de l’art), en collaboration directe avec des artistes.

Je connais la technique du métier de cuisinier mais l’utilise dans mon champ qui est celui de l’art.

Ce qui m’intéresse c’et la matière, les matériaux comestibles – ce que nous appelons communément les produits ! Ndlr

Au fil de ce que l’on mange, on est la sédimentation de ce que l’on ingère. Comme c’est le cas en chine et au japon (voire dans toute l’Asie) : il n’y a pas de frontière entre la médecine et la cuisine. »

Le Japon vous est familier ..?

« Je vis au Japon, je suis proche de cette philosophie de l’alimentation. Je définis justement le repas comme une expérience protéiforme entre la trilogie : nourriture, paysage et contexte (assemblée). »

A propos de repas, quelle carte blanche avez-vous décidé de jouer pour représenter le Repas Gastronomique des Français, durant votre résidence au sein du Cercle ?

« Je suis parti sur un menu « surprise », je fais toujours cela. Je fais le choix de ne pas révéler les menus pour éviter préjugés, pré-sentis, et prédigérés.

Il y a du cru, du cuit. C’est un menu déstabilisant, parce qu’il part de quelque chose que l’on ne connaît, proche de la peinture. Il y a beaucoup d’évocations, d’évocations de saveurs – un travail pointu sur les assiettes.

Mon menu est aussi délibérément accessible (47 € pour 4 plats). »

En quoi est-il symbolique du RGDF ? Est-ce que l’on est pas loin de ce qui est inscrit au Patrimoine de l’Humanité ? A savoir la pratique d’un déjeuner dominical des plus classiques, et par conséquent des moins « inattendus » ?

« En fait, oui et non. Ce menu raconte ce qui constitue les français et le RGDF. Il est à l’image de la famille française d’aujourd’hui, à savoir multiculturelle. La cuisine française telle qu’on la connaît est fabriquée de choses qui s’opposent et sont différentes à la base. Elle est nourrie d’influences étrangères, expliquée par la mobilité de notre société. La famille brassée, aux origines cosmopolites a fabriqué la cuisine française.

Ma cuisine, c’est ca : un assemblage de choses qui sont étrangères les unes aux autres. C’est aussi ca qui selon moi, fait la force de la famille.

L’idée du RGDF est donc retrouvée dans ces brassages, même s’il est sublimé car sort de la routine des français.

Il est clairement interprété d’une façon conceptuelle sur un des aspects qui m’intéresse : le métissage et la création d’une identité culinaire.

Pour aller plus loin, ma problématique lorsque je crée n’est pas celle du territoire mais des hommes, ceux qui bougent et vont créer une identité propre. Cela va complètement à l’encontre d’une certaine idéologie liée à la cuisine et qui me dérange, et qui associe obligatoirement territoire et cuisine alors que pour moi, la force de la cuisine et d’une population, est dans la diversité et le métissage – l’appropriation. »

Et lorsque vous dites que l’expérience sera « cérébrale et gustative » ? …

« Oui, elle invite de fait à s’interroger, se poser des questions. Par le biais d’évocations. On mange davantage de signes que de produits. On mange des messages – les associations évoquent des images. La cuisine c’est une image. »

Manger du Gilles Stassart, c’est manger quelle image ?

« Ce repas raconte une histoire, essayez-le ! »

Le rendez-vous est pris ! La suite au prochain numéro …

* Les Erreurs dans la Cuisine, paru le 23 octobre 2014, aux Editions Courtes et Longues

Le Club du Cercle, 6 rue Etienne Marcel, 75002 Paris.
Du 27 octobre au 14 novembre – Menu 47€
Ouvert du lundi au vendredi soir pour deux services de 25 couverts (19h30 et 21h30)
Réservations et informations sur le site internet www.leclubducercle.fr

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