Deux Semaines à Cuba: entre villes coloniales, plages idylliques, paysages naturels, et atmosphère envoûtante.

A la conquête des trésors de l’île.

5 provinces parcourues. 5 villes visitées. 3 plages foulées. 6 Casa Particular fréquentées. Une dizaine de Taxis Collectivo empruntés…

A peine de retour de cette immersion en territoire cubain, il est temps de vous en parler.

Cuba, un voyage dans le temps, une ambiance singulière, un pays où l’on ressent « le manque », le manque de tout ce que nous consommons – ou sur-consommons… un pays où l’on comprend réellement ce que signifie le terme « dépaysement ». Donc un pays qui invite au questionnement.
Mais un pays qui depuis ces dernières années s’ouvre, et connaît un développement grâce au tourisme, engendrant bons comme parfois mauvais côtés. 5 millions de visiteurs étrangers sont attendus en 2018 à Cuba, rendez-vous compte !

En bref, un pays qui vaut le détour, pour ses villes à l’architecture sans nulle autre pareille, pour cette nature luxuriante caractéristique des Antilles et surtout pour l’expérience unique qu’il a à offrir. Le tout en musique et sous le soleil… On y va ?!

Voici Mes 10 MUST-DO à faire à CUBA :

1 / Remonter le temps à La Havane dans le quartier de la « Habana Vieja ». Et faire un tour de la ville en vieille Chevrolet décapotable – si possible d’un bleu étincelant. Un souvenir inoubliable !

Et marcher le long du El Malecòn en fin de journée pour s’ arrêter sur la terrasse d’un des nombreux bars de cette mythique avenue, au coucher du soleil. Un lieu incontournable pour les Havanais, où l’on se promène, on pêche, on danse aussi parfois…

La Havane, une mosaïque de styles, de lumières et de traditions ; une ville qui marque par son charme, ses parfums, ses bruits, son histoire et son architecture sans égal !

2 / Faire du Catamaran depuis la magnifique plage de Varadero – Une eau turquoise digne des lagons polynésiens et un vent plus ou moins fort permettant activités et sports nautiques.

Catamaran, voilier… mais aussi un superbe spot de Kitesurf avec une très belle période de vent régulier, de novembre à avril-mai.

3 / Danser la Salsa à la Casa de la Musica à Trinidad.

Après une journée à déambuler dans les rues pavées et colorées de cette vieille ville coloniale, berceau de la nation cubaine : danser la salsa à Cuba est un incontournable !

Trinidad, dont le charme et l’architecture lui ont valu d’être classée au Patrimoine de l’Unesco. Là, où les maisons autrefois habitées par de riches colons ont gardé en majorité leur faste, et s’alignent le long de ces ruelles pavées, formant un étonnant labyrinthe autour de la Plaza Mayor. Un de mes coups de coeur de ce voyage…

4 / Se perdre dans la vallée verdoyante de Vinales.

Regarder ces cow-boys à cheval rentrer de leurs plantations de tabac, cigare à la bouche. Se prêter soi-même à ce jeu sur un de leurs fidèles « Caballos ».

Et écouter le silence, en admirant le soleil se coucher derrière les Mogotes qui composent ce paysage rural.

5 / Prendre un Taxi Collectivo pour se déplacer.

A Cuba, c’est comme ça qu’on se déplace !

Une occasion de partager un moment avec un cubain, de découvrir l’intérieur des terres, et de rencontrer d’autres voyageurs du monde entier. Que l’on recroise d’ailleurs bien souvent, sur un autre site incontournable du pays !

Pour les amateurs de Nature et de Grands Espaces, sillonner l’île en voiture est LA bonne option : dégradés de verts des plantations tranchant avec l’ocre de la terre, montagnes calcaires, plages paradisiaques…

Entre randonnées, visite de fabriques de cigares cubains, découverte des sites coloniaux emblématiques, ou excursions nautiques, les possibilités sont nombreuses entre les différentes provinces qui constituent l’île de Cuba.

6 / Boire son premier Mojito à La Havane, avant d’en boire d’autres à Vinales, à Trinidad, à Cienfuegos, à Varadero… en alternant avec Daiquiri, Cuba Libre, ou Pina Colada.

10/10 pour le Rhum cubain !

7 / Se rendre sur Cayo Jutias – un îlot paradisiaque de la côte ouest.

L’impression de chercher le bout du bout du monde.. une expédition pour y parvenir tant les routes sont abîmées.

Et une fois sur place, dans ce petit paradis perdu, ne pas se refuser un jus tout frais pressé Mango / Guava, entre deux brasses dans cette eau turquoise ..!

8 / Partir en randonnée pour gagner la cascade El Nicho, dans le Parc National Topes de Collantes.

Sublime. Et on s’y rafraîchit avant de se « taper » les 8 kms de remontée ! Attention : randonnée réservée aux sportifs !

9 / Dormir en Casa Particular, chez l’habitant.

Une occasion privilégiée de côtoyer et partager le quotidien des cubains, qui pour la plupart sont vraiment accueillants et chaleureux.

Préparez-vous, ils vous considéreront immédiatement comme un membre de leur famille.

Très joli souvenir chez Sylvia et Marcelo à Vinales, chez Ines Maria à Cienfuegos.

Magnifique Casa Colonial El Patio à Trinidad également – où je n’ai pu rester dormir par manque de disponibilité !

Sans oublier de se lever tôt, pour le calme, le silence de ces décors cubains, avant de voir la vie s’éveiller – comme dans tous les pays latins, jamais avant 9h… ou plus.

10 / Et puis, comme dans tous les voyages…

Parler,

S’ouvrir,

Saisir les occasions qui se présentent sur sa route,

Écouter les signes,

et dire OUI tout simplement… on est jamais à l’abri d’une belle surprise !

***INFOS VOLS ?

La compagnie aérienne XL Airways relie Paris-CDG à 4 destinations à Cuba : La Havane, Cayo Coco, Santa Clara et Varadero. Tarifs à partir de 518€.

Stay Tuned For Life

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Entre des centaines de sentiers de randonnée, des dizaines de spots de plongée, et plus de 15 000 kms de lagon inscrits au patrimoine de l’UNESCO à survoler, la Calédonie, est une destination, où Sport et Nature font le plus beau des mariages.

Alors on choisit son élément -ou on les prend tous, et on part vivre des sensations inoubliables.

I. Randonnées depuis Nouméa

Quand on arrive à Nouméa, c’est au coeur des Terres du Grand Sud que l’on peut partir en exploration, ou du côté des communes de Farino et Sarraméa, situées au centre de la Grande-Terre, entre « la Chaîne » et les grandes plaines dorées de la Côte Ouest, pour étancher sa soif de randonnée.

1/ La route du Grand Sud, c’est celle qui passe par le Col de Plum et sa fontaine naturelle qui abreuve l’île de l’eau du Mont Dore, une région verdoyante. Puis des routes en lacets, qui suivent la côte, et traversent Prony, connue pour sa mine de fer, et longent sa baie sur un tronçon insolite. Arrêt alors à Port Boisé – où l’on découvre le très bel éco lodge, Kanua Tera, avant d’arriver sur le lagon de Goro, et de rentrer dans les terres pour découvrir la réserve botanique de la Chute de le Madeleine – celle que les habitants comparent aux Chutes du Niagara.

Jusqu’au Parc Provincial de la Rivière Bleue – lieu prisé des nouméens pour se retrouver au milieu d’un environnement naturel incomparable, où la forêt, les rivières et les rencontres deviennent uniques. Plus de 9000 hectares, 15 sentiers pédestres classés de « Très faciles » à « Difficiles », et pistes spéciales VTT. On pique-nique en forêt, se rafraichit dans la rivière, et on peut même y passer la nuit, en bivouacant.

Puis on met le cap sur Yaté, son magnifique lac – des airs de Wanaka, en Nouvelle-Zélande. De quoi s’émerveiller..!

Alors qu’on soit grands sportifs ou amateurs de balade en plein air, on ne peut qu’apprécier cette région qui joue les contrastes entre désert de terre rouge et forêt verdoyante, grands lacs de plaine, et lagons encaissés entre les falaises.

Plus d’informations sur le PPRB : ici, et sur le Tour Guidé du Grand Sud, en 4X4, avec Toutazimut.

2/ Direction Farino, et plus précisément le Parc des Grandes Fougères pour s’aventurer sur l’un des multiples sentiers de cette forêt primaire de 4500 hectares. Véritable sanctuaire de flore et faune endémiques.

Murmure des creeks, chants des oiseaux, … tout accompagne la sérénité imposée des grands arbres. Et les magnifiques points de vue, accessibles le long des sentiers, pimentent l’expérience.

Plus d’informations sur le Parc des Grandes Fougères : ici.

II. Plongée depuis Nouméa

Puis ce sont les fonds marins exceptionnels en Nouvelle Calédonie que l’on connaître.

Avec 1600 kms de récif-barrière corallien continu, le lagon calédonien est mondialement connu pour sa biodiversité marine et la diversité de ses sites de plongée. A Nouméa, c’est vers la très souriante et professionnelle équipe de IATOK Diving Club que l’on se tourne pour un baptême de plongée, ou des plongées qualifiées et certifiées.

45 minutes de baptême, à deux, au « Spot aux Surfeurs », sur la Passe de Dumbéa, et entre les mains d’Eric : des conditions d’une rare qualité, et un souvenir mémorable.

Plus d’informations sur le Club de Plongée IATOK : ici.

III. Nouméa, ses îlots, son lagon… Vu du Ciel

Cette section sera surtout pour le plaisir des yeux, et vous prouver que survoler un territoire lui donne une toute autre dimension. Ce vol, effectué au dessus de Nouméa et ses îlots, était un vol privé, mais le pilote, Rudy, de la compagnie NORD ULM, vous offre des expériences similaires – si ce n’est plus belles, en Province Nord.

(Depuis Koné, Koumac, ou la plupart des hôtels du groupe Les Grands Hôtels de Nouvelle Calédonie)

C’est parti : Phare Amédée, îlot Maitre, îlot Goéland, épave Ever Prosperity ..!

Stay Tuned For Life

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Arriver en Nouvelle Calédonie : de la Belle Vie nouméenne à l’expérience du Cyclone Cook.

Arriver en Nouvelle Calédonie après 5 mois en Australie, cela crée – il faut le dire, une sensation un peu particulière…

Pas tout à fait à la France, plus du tout l’Australie, un peu les Caraïbes… Difficile d’appréhender ce territoire, dont la réputation joue entre un climat social parfois agité et des plages et paysages, qui s’apparentent plutôt à ce qu’on appelle le Paradis.

Et pourtant, quelque chose de particulier y règne, une ambiance sur le « Caillou », que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Quoi de mieux alors que d’être accompagnée d’un expat’ ou « zoreille » devrais-je dire, (par opposition aux « caldoches » – les calédoniens nés sur le territoire), résidant à Nouméa depuis 13 ans, pour y découvrir l’art de vivre nouméen, et les Must-Do de la capitale. Cette presqu’île cosmopolite, aux accents français et océaniens.

Une attention toute particulière et bien sincère à Jean-Michel, pour avoir été l’un de mes meilleurs « colocataires » depuis le début de cette aventure, et un formidable guide pour vivre Nouméa de l’intérieur, loin des clichés touristiques.

(Même si la suite de mes péripéties m’a déjà conduit, et me conduira sans nul doute, sur les spots calédoniens les plus prisés : de la fameuse Ile des Pins aux trois belles des Loyautés. Affaire à suivre.)

Lorsque l’on mène une vie d’expat’ à Nouméa, on apprend vite deux trois petites choses : que la voiture est INDISPENSABLE pour circuler, les endroits branchés où il faut sortir – comme ceux où il est déconseillé de se rendre ; on apprend à se lever tôt avec le soleil, à se retrouver entre amis, qui à cette distance de la métropole, constituent bien souvent une véritable famille… et aussi, à ne se fier EN AUCUN CAS (!) au pessimisme des prévisions météorologiques qui nous annoncent le plus souvent des précipitations, alors que c’est le soleil qui pointe le bout de son nez, en Province Sud.

Une dizaine de jours seulement dans l’ancienne Port-de-France ( son nom initial a été modifié assez rapidement pour éviter toute confusion avec la Fort-de-France de l’île de La Martinique), et voici déjà quelques bribes de vie locale, depuis les hauteurs du Faubourg Blanchot, où j’ai eu la chance de passer plus d’une formidable semaine…

Déjeuners au restaurant de la Piscine du CNC (Cercle des Nageurs Calédoniens) après une promenade sur la Baie de Moselle et celle de Plaisance… Sessions de Paddle loué à la cabane Aloha de la Baie de l’Anse Vata – On pousse l’effort jusqu’à l’île aux Canards (les chanceux y verront comme moi raies et tortues, dans ces fonds cristallins)… Verres improvisés pour le couché du soleil au MV Lounge sur la Baie des Citrons – pouvant finir en soirées dansantes dans une ambiance des plus animées (- à Nouméa, on ne sait jamais comment ça finit ! mais la vie nocturne se concentre le long des baies, dont l’effervescence des bars branchés, hôtels et restaurants gastronomiques comble les plus fêtards) … ou encore Week-end à Tongouin, à seulement 40 minutes de la capitale, où l’on troque villa & bateaux contre Bungalows & plage privée… ça vaut le détour.

Sans oublier les dimanches soirs que l’on passe à la terrasse du Malecon Café, si l’on recherche une ambiance décontractée et petit concert Live en fond, ou dans un tout autre style, et pour qui voudrait se réserver un moment de pur plaisir, dans un cadre exceptionnel : direction le tout nouveau L’Amirauté  – le bar Art Déco de Nouméa, tenu par deux français originaires du Luberon – on y déniche de bonnes bouteilles – même si le service n’est pas toujours irréprochable, et bientôt, c’est à la table gastronomique que l’on pourra se restaurer si l’on en croit les deux compères. Tout autour du poisson, m’ont-ils confié…

Puis à Nouméa, on découvre aussi le bon goût de la salade Tahitienne comme celui des gros avocats du marché du centre ville, (petit bain de foule qui plonge directement dans son ambiance dépaysante et pittoresque), la Marina de Port Moselle et ses beaux voiliers, et la Promenade Pierre Vernier, sillonnée à toute heure du jour par de nombreux sportifs… Bref, les joies de vivre à l’autre bout du monde, dans une ville qui se partage entre douceur de vivre océanienne et dynamisme urbain. 

Plonger, nager, surfer, Kite surfer, courir, voler, naviguer ou encore marcher, la Nouvelle Calédonie a effectivement donné au sport un titre de roi. Et cela se voit sur les gens ô combien dynamiques et passionnés. Dès que je me serais lancée dans le Kite Surf – discipline plus que culturelle sur le territoire, vous serez au courant !

Concernant les randonnées, les alentours ont de quoi offrir satisfaction aux marcheurs. Du côté du Ouen Toro, petit mont dominant l’Anse Vata,  plutôt sympathique. Ou comme je l’ai expérimenté moins de 12h après mon arrivée en Nouvelle Calédonie, le sommet du Mont Dore, dont la vue spectaculaire sur toutes les baies de Nouméa, récompense les 5 heures de trek (13 kms / dénivelé cumulé 804m) pour y parvenir.

Mais vivre en Nouvelle Calédonie, c’est aussi appréhender son climat tropical, qui malgré une saison plutôt calme cette année, a su se rappeler à ses habitants… Et voilà comment un 10 avril, on se retrouve à attendre l’arrivée d’un cyclone. Il s’appellera Cook.

Et j’ai envie de vous en conter l’épisode. On ne vit pas un cyclone tous les jours…

Je ne savais pas. Je ne savais pas que cela se passait ainsi.

Environs 4 jours avant, on entend parler de dépression. D’un « phénomène dépressionnaire » annoncé dans la région, pouvant ou non se rapprocher. Puis le terme passe au stade de tempête, tempête tropicale. Son tracé se précise, on commence à délimiter un périmètre concerné, et anticiper un scénario de cyclone. Deux jours avant, on a alors la confirmation qu’il touchera le Vanuatu à l’état de tempête tropicale puis la Nouvelle Calédonie à l’état de cyclone. Où ? Quand exactement ? On ne le sait toujours pas. Les cyclones se déplacent de façon incertaine, leur vitesse et leur intensité changeant perpétuellement, et empruntant alors des voies différentes. On sent juste que quelque chose se prépare. Les habitants n’en ont pas connu depuis 10 ans de l’intensité, que ce dernier désormais baptisé Cook, semble prendre…

Puis la veille, on comprend, les plans d’alerte sont lancés, les calédoniens doivent s’organiser et suivre les mesures recommandées par les autorités locales. Ré-amarrage des bateaux, élagage des arbres, plein d’essence, réserves d’eau et de vivres. Les bougies et lampes torche sont sorties, alors que tout ce qui pourrait se transformer en projectile, est rentré et sécurisé.

Puis le jour J arrive, on compte les heures avant qu’il ne nous frôle, sentant les bourrasques prendre de plus en plus d’intensité, voir les arbres pliés, le bruit du vent toujours plus fort. On est chez soi, et on attend, tout en suivant l’actualité, et des prévisions du type « COOK continue de se renforcer et devrait atteindre son intensité maximale ce lundi en fin d’après-midi avant de toucher le centre de la Grande-Terre. La zone la plus impactée sur la Côte Est se situe entre Poindimié et Canala. Il traverse le centre de la Grande Terre avec un déplacement vers le Sud ».

H-12, H-7, H-4, l’heure même où je suis en train d’écrire ces quelques lignes – tant que l’électricité est encore fonctionnelle… Le suspens est à son comble !

C’est bizarre cette impression de vivre une « fin du monde », de connaître quelque chose de rare, et potentiellement dangereux. Il y aurait presque un côté excitant à tout ça. Mon côté journalistique sans doute… D’ailleurs, tout laisse présager un tel sentiment ! Y compris la présentatrice du journal télévisé de La 1ère, qui n’hésite pas à dire que la Nouvelle Calédonie s’apprête à vivre « l’un des pires cyclones de son histoire. […] Des vagues de 10 mètres étant attendues, avec des rafales dépassant déjà les 200 kms/h, et risques de submersion et d’inondations… » A regarder !

Heureusement Cook sera passé plus vite que prévu, se déchargeant ainsi de son intensité, et engendrant de fait, moins de dommages sur son passage. On retiendra quand même 40 000 foyers privés d’électricité, le soir même, et une atmosphère de fin du monde pendant quelques bonnes 24 heures..! Jusqu’à ce que la vie reprenne son cours, et que le soleil vienne éclairer de nouveau le Caillou, comme si rien – ou presque, n’était arrivé.

Bref, le genre d’expériences qui vous marque mais qui pour autant, ne saurait entacher la beauté de cette île.

La Nouvelle Calédonie est en définitif, une terre qui s’apprivoise. Et plus je la découvre, plus je l’apprécie. Hâte d’en poursuivre son exploration…

Stay Tuned For Life 

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Un mois en Nouvelle -Zélande ?  

C’est parti pour un road trip sur les îles du Nord et du Sud entre backpackers du monde entier…

Le pays de « Lord of The Rings », « Hobbiton », « The Chronicles of Narnia »… regorge de surprises, qu’il dévoile au long des kilomètres parcourus, sur des routes plus grandioses les unes que les autres.

Cet article sera différent des autres, car il sera ponctué de remarques et d’anecdotes personnelles. Je ressens pour une fois l’envie ou le besoin, de transmettre un peu de l’expérience humaine, que j’y ai également vécue.

Amis voyageurs, vous le savez plus que quiconque, voyager c’est découvrir des paysages, des cultures mais c’est aussi – et peut-être avant tout, des rencontres, des aventures humaines. Des gens qui croisent notre route, et avec qui l’on partage ces grandes émotions et ce frisson de l’inconnu, inhérents à la notion de Voyage.

Un mois de Road Trip – oui ! 28 jours à bord du STRAY Bus – une compagnie que je ne pourrai que recommander à tous les explorateurs solo, ou en couple. A tous ceux qui désirent connaître des rebondissements quotidiens, sortir des sentiers battus, voir un maximum du pays.

Des incontournables touristiques aux petites pépites locales insolites. Et bien sur, rencontrer d’autres voyageurs du monde entier.

Circuits au choix.

Il n’y a plus qu’à se laisser guider et apprécier ! Si c’était à refaire, j’opterai exactement pour la même formule. Un moyen optimal pour découvrir les différents visages de la destination, en un temps défini aussi bien que sur une durée indéterminée. Les Pass sont valables une année.

Et sans avoir non plus à se soucier de la « haute saison » et des problèmes de réservation. Tant d’histoires entendues, à propos d’itinéraires modifiés pour cause d’hébergements ou d’activités déjà complètes. Avec STRAY, toutes les nuits sont pré-réservées si l’on ne choisit pas de rester plus longtemps à un endroit – et des activités sur chaque arrêt sont proposées. On a l’esprit complètement libre, et on ne passe à côté de rien..!

Mais avant de reprendre les étapes clés de mon parcours en Nouvelle Zélande, je souhaiterais évoquer mon coup de coeur, mon « moment » néo-zélandais – parce qu’il réunit tout ce que j’attendais et plus encore – et parce qu’il restera à jamais un souvenir très précieux.

The Ben Lomond Track, dans les environs de Queenstown, South Island. Une randonnée d’une vingtaine de kilomètres pour atteindre le Ben Lomond Peak (1748 kilomètres). Classée difficile, estimée en 8h, et réalisée en 5h30 – 3h30 pour atteindre le sommet ! Je n’oublierai jamais ce moment. On est parti à 4, on a fini à 3. Une cadence imposée par deux amis, deux « Travel Mates »- allemand et néerlandais. Merci Matthias, merci Max. Car même avec la bonne condition physique que je peux affirmer avoir, je n’aurais jamais eu ce rythme sans eux. Quel défi ! Quel challenge.. et quelle joie d’arriver au sommet ! Ce dernier que l’on voit de si loin, duquel on s’approche, mais qui semble pourtant s’éloigner à chaque instant… les jambes qui fatiguent.. qui tétanisent sur les derniers mètres, mais qui continuent l’ascension parce qu’on l’a décidé. Et lorsqu’on se met à ne plus les sentir, la tête est là, on veut avancer, on veut y arriver – et on y parvient ! J’en ai encore les larmes aux yeux… La fierté qui nous gagne. Quel bonheur… Tout était là : des paysages sur chaque mètre à couper le souffle, une vue à l’arrivée époustouflante, un sacré défi, et des gens formidables avec qui le relever. Ces deux bonhommes qui ont partagé ma route pendant ce mois, pour le meilleur !

Le genre de défis qui donne confiance, et qui a le pouvoir de rappeler que lorsque l’on désire vraiment quelque chose, on peut l’obtenir.

Bref. Tout cela pour dire que la Nouvelle Zélande est une destination pleine d’opportunités à saisir pour vivre des instants comme celui-là – des moments forts, qui vous font sentir vivants, plus que jamais.

Dans le trio des Best Of néo-zélandais, Franz Josef Glacier – une merveille de la Nature que l’on peut découvrir par des randonnées ou au coeur même du glacier en l’escaladant pendant 4/5 heures après un survol et dépôt en hélicoptère. Du blanc, du bleu – des couleurs d’une pureté… et si vous êtes chanceux comme moi, c’est sous le soleil qu’il peut briller et se révéler..! Là encore, c’est sur l’île du Sud, que l’on s’immerge dans ces paysages de glace. Plus d’infos sur Franz Josef Glacier Guides.

L’île du Sud… un des plus beaux endroits sur terre. A seulement quelques kilomètres de distance, on passe de la côte, ses belles plages et falaises, aux montagnes, puis aux Fjords, puis aux lacs, puis à la campagne verdoyante et ses troupeaux de moutons et d’agneaux, puis à ses vignes, ses chutes d’eau, ses forêts, et puis ses routes, ses routes, ses routes comme je n’en ai jamais vues… Où chaque centimètre carré mériterait l’appellation de Parc National (la Nouvelle Zélande en compte 14),  et l’inscription au patrimoine de l’UNESCO.

3ème place sur le podium ? Le Parc National de Mount Cook / Aoraki ?  Celui d’Abel Tasman ? Les Glow Worms des Caves de Waitomo ? La région du lac Taupo ? La petite ville de Wanaka et ses montagnes ? L’ambiance mystérieuse de Stewart Island ? Non ! Impossible de choisir.

Retour sur 28 jours au paradis. Further Off the Beaten Track !

ET A SAVOIR AVANT TOUT ? LA NOUVELLE ZÉLANDE, C’EST CHER, C’EST FROID ET C’EST PLUVIEUX – MÊME EN ÉTÉ. MAIS UNE FOIS QUE L’ON Y A MIS LE PIED, ON NE VEUT PLUS LA QUITTER…

1/ ILE DU NORD – Te Ika-a-Maui (« Le poisson de Maui »)

C’est l’activité géothermique du pays, qui dicte la Nature des paysages du Nord. On se rend dans cette partie du pays pour ses volcans impressionnants, ses sources d’eau bouillonnantes, et ses geysers, mais aussi pour ses côtes sculptées par l’océan et ses plages presque sauvages. Sans oublier la culture Maori empreignant chaque lieu d’histoires et de légendes.

Circuit au départ d’Auckland – 10 Jours  :

• HAHEI et la Péninsule du Coromandel – Hahei, signifiant « le souffle de Hei »

Elle est connue pour abriter les plages qui ont servi au tournage du film La Légende de Narnia. La péninsule du Coromandel – et particulièrement la plage de Cathedral Cove, dont la roche semble jouer avec la mer, est juste sublime. On peut la découvrir en Kayak, ou par la côte en randonnée (3h Aller/Retour depuis Hahei).

• RAGLAN, paradis des Surfeurs et Kite-Surfeurs – la « version néo-zélandaise de Byron Bay »

Petite ville tendance du Nord de la Nouvelle Zélande, c’est le point de chute incontournable des surfeurs. Rien à voir avec les spots de surf australiens – ici, le sport semble prédominer sur l’ambiance et le style. Même si les gens y sont adorables – car si comme moi, vous trainez un peu trop sur la plage et ratez votre navette, vous trouverez vite à vous faire raccompagner par quelques surfeurs dans leur van..! En règle générale, ça vaut le détour.

• ROTORUA – WAITOMO, et ses caves de vers luisants

Découverte sous la pluie, ce n’est pas forcément la région que je retiendrai, mais les caves de vers luisants sont définitivement quelque chose à faire ici. Le spectacle est magique ! Les amateurs de sensations fortes opteront comme je l’ai fait, pour le Tubbing : cette activité mi-rafting, mi-tubbing sur des bouées, où l’on explore les kilomètres de caves à la frontale – en admirant ce « ciel étoilé » naturel…

• LAKE ANIWHENUA, un endroit retiré, au coeur de la culture Maori

Le nom semble méconnu, c’est normal. C’est une destination uniquement desservie par la compagnie STRAY, au fin fond de la campagne de l’île Nord. Un autre visage de la Nouvelle-Zélande qui est montré. Une sorte de retraite au coeur de la nature, à laquelle on prend part avec le plus grand intérêt.

• TAUPO, son lac, ses chutes d’eau, et ses nombreuses randonnées

Sans y être restée bien longtemps, mais suffisamment pour l’affirmer, la ville de Taupo – dominée par son lac, a plus d’un tour dans son sac. A noter que ce dernier est le plus grand de Nouvelle Zélande, né d’un épisode volcanique très violent, il y a plusieurs milliers d’années. Que fait-on dans les environs ? Toutes les activités nautiques qu’il soit, mais aussi et surtout la cascade d’Hukka Falls. La marche de ces chutes d’eau à Taupo, est d’ailleurs à tomber !

• TONGARIRO NATIONAL PARK, et le célèbre Tongariro Alpine Crossing

Arf ! L’Homme ne maîtrise ni le temps, ni la nature – et lorsque celle-ci refuse de laisser entrer ses visiteurs pour cause de vents excessifs « mettant en danger leur vie », on ne peut que s’incliner, et passer son chemin. Effectivement, plus d’une semaine durant, le parc a été fermé pour intempéries – et oui ! Même en été. Une excellente raison d’y revenir et braver ce fameux péril.

Je n’aurais donc pu apprécier le célèbre mont : The Mount Doom (les fans de Lord of the Rings le reconnaitront !), que depuis la route. Mais quelle vue..!

Les photos et témoignages me laisseront en tout cas vous dire, qu’il s’agit là d’un des « Must See » de Nouvelle Zélande. Le Tongariro Alpine Crossing, c’est : 19,4 kms de treck, avec un pic à 1,886m au Red Crater. Une zone de volcans encore actifs, ponctuée de lacs aux couleurs surnaturelles.

• WELLINGTON, départ du ferry pour se rendre sur South Island, et emprunter le fameux Détroit de Cook

Un des plus beaux trajets en ferry au monde.

2/ ILE DU SUD – Te Wai Pounamou (« La rivière des pierres vertes »)

Circuit au départ de Picton, ville d’arrivée du Ferry – 18 Jours  :

• ABEL TASMAN NATIONAL PARK

On ne le présente plus le parc d’Abel Tasman, qui fait tant parler de lui par l’immensité de ses plages dorées, la virginité de ses côtes, et les couleurs turquoise qui caractérisent ses eaux… Mais si, on va quand même le présenter, et vous allez comprendre pourquoi c’est un des endroits les plus spectaculaires du pays. Le Track qui suit la côte à travers le Parc fait partie des 9 plus belles marches de Nouvelle-Zélande. A faire en 2/3 jours. Mais si comme moi, vous n’y passez qu’une seule journée, l’option mi-voilier / mi-randonnée offre une expérience plus complète d’Abel Tasman.

• WEST COAST – PANCAKES ROCKS, une route d’Abel Tasman à Franz Josef inoubliable

• FRANZ JOSEF GLACIER, au plus profond de la Glace

Comme évoqué précédemment, cet endroit reste un de mes coups de coeur de la Nouvelle Zélande. La petite ville de Franz Josef a ce bon air accueillant des stations de montagnes – où l’on prend avec plaisir un verre en terrasse. Mais surtout, elle offre l’accès au fameux glacier, par la route ou par les airs. A défaut de me répéter : le survol en hélicoptère ainsi que l’ascension d’une partie du glacier, sont vraiment le genre d’activités inédites à ne pas manquer, lorsqu’on a la chance qu’elles se présentent à nous !

• WANAKA, son lac, son arbre

Aujourd’hui, c’est surtout le « Wanaka Tree » que tout le monde connait : cet arbre, le plus « instagramé » de la planète, qui a boosté comme jamais la destination ! Et c’est vrai qu’il a quelque chose de spécial ce petit arbre, planté comme un roseau au milieu des flots du grand Wanaka ! Que l’on voit déjà apparaître aux pieds des flancs de montagne, sur la route en provenance de Franz Josef. Avec ses 45 kms de long, et 312 m de profondeur, il détient la 3ème place en terme de superficie des lacs du Sud, après Te Anau, et Wakatipu.

La ville de Wanaka représente aussi bien le lieu de villégiature des Kiwis que ceux des vacanciers et voyageurs, attirés par les nombreuses randonnées du Parc national de Mount Aspiring. Ce n’est pas pour rien qu’on la qualifie de petite soeur de Queenstown ! A noter que pour se rendre de Franz Josef à Wanaka, on découvre sur la route le lac Matheson, qui a inspiré tant d’artistes par la clarté des reflets qu’il offre. A voir absolument.

• QUEENSTOWN – BEN LOMOND PEAK, une région pour aventuriers

Là encore, je vous ai déjà parlé de mon coup de coeur pour cette partie de l’île… L’endroit est idéal pour les amoureux de la Nature, des grands espaces et de l’aventure. Même si la ville, qui se déploie autour du magnifique lac Wakatipu, est saturée de touristes (il faut le dire !), elle n’en possède pas moins de nombreux atouts, par sa situation géographique qui dessert la grande majorité des incontournables de l’île Sud. Queenstown offre effectivement tout ce qui existe en terme d’activités extrêmes (Bungee Jump & co), et un nombre de randonnées hallucinant. On peut y rester 2/3 jours, comme 2/3 semaines en partant s’immerger dans les montagnes !

• MILFORD SOUND, au coeur du Parc National de Fiordland

L’impression d’être tombé dans l’univers magique de Gulliver ! L’art de se sentir si petit au milieu d’une Nature surdimensionnée, vivante et originelle ! On ne loupe pas la croisière dans les fjords : entre cascades et monts plongeant directement dans l’eau, le spectacle est sublime.

Si l’on choisit de passer la nuit dans le parc national, je vous recommande Gunn’s Camp : une nuit comme diraient les Kiwis « In the Middle of Nowhere » – de quoi déconnecter de tout, lorsque l’on sait que l’on dort dans des cabanes en bois, avec pour seule alimentation électrique un générateur fonctionnant de 18h à 22h. On oublie tout confort ! Une expérience « Roots » à vivre, absolument divine ! Et lorsque l’alarme incendie se met à hurler à minuit au milieu du cabanon sans la moindre raison, cela garantit fou-rires, nuit blanche, et surtout souvenirs mémorables.

• STEWART ISLAND, l’île mystérieuse située le plus au sud du pays. Départ pour l’Antarctique !

3 pêcheurs, un food truck de fish & chips, et une traversée digne de l’enfer pour les non initiés : ceux qui viennent à bout de tous ces obstacles s’en verront récompensés. Stewart Island, c’est cette petite île, territoire le plus au sud de la Nouvelle Zélande. La pointe de ce qu’on appelle le Deep South (Sud Profond) où l’humain se fait de plus en plus rare, et la Nature de plus en plus présente. On la connait aussi pour être l’habitat des Kiwis, de petits oiseaux nocturnes incapables de voler. Vous m’en direz tant ! Après une expédition à 4, à la nuit tombée, sur le lieu-dit favoris de ces « non-volatiles » : rien ! Pas l’ombre d’un bec à l’horizon. Encore un de ces contes que l’on délivre avec joie aux crédules touristes !

• MOUNT COOK / AORAKI, ses sommets enneigés, ses lacs, ses routes à tomber

Lorsque la Route est à elle seule la Destination.

On se demande effectivement, ce qui est le plus beau dans le Parc National d’Aoraki. La route pour y parvenir – où l’envie de s’arrêter et s’extasier, nous prend toutes les 5 minutes ; ou toutes ces montagnes (19 sommets de plus de 3000m) dont les toits enneigés défilent sous nos yeux ; ou ces lacs qui jouent de rivalité avec leurs couleurs sans pareil… Impossible d’y répondre, c’est un ensemble. Et cet ensemble laisse sans voix. Grandiose serait le terme le plus approprié. Le Mont Cook, et ses 3724 m domine les 23 montagnes de Nouvelle Zélande. Et bien-sur, on ne passe pas à côté du Tasman Glacier, le plus grand et le plus long des glaciers du pays. Une marche de 3/4 heures permet de parvenir à ses pieds : les paysages en valent une fois de plus le détour, et ravissent des yeux déjà émerveillés.

Pour la petite information, le nom de Cook vient du Capitaine James Cook, premier européen à avoir mis le pied en Nouvelle Zélande !

• RANGITATA RIVER, et son légendaire Rafting

« Low sky » en maori.  Rangitata : Le « Spot » de Rafting de Nouvelle-Zélande, notamment connu pour être le seul détenant des rapides de niveau 5, niveau maximal. Cet épisode est assez amusant, il mérite je pense d’être raconté.

Faire du « Rafting à Rangitata » nécessite une préparation mentale – aux quatre coins de l’île, tout le monde en parle, c’est ici que l’on vit les plus fortes sensations en rafts… OK très bien. Je me lance. Ça me changera des sessions de Canoë sur la Dordogne.. et comme je suis grandement amatrice de sensations fortes ..!

Lorsque l’on arrive au sein du Club Rangitata Rafts – à deux heures de route de Christchurch, on nous « briefe » – on entre clairement dans une « zone à risque ». Enfin, le speech commence, après un BBQ – c’est sacré ici ! comme chez leurs voisins Aussies. Bref. Reprenons ! Tout commence par le topo sur la tenue, ou devrais-je dire, la dizaine de couches que l’on va s’apprêter à porter. Car l’eau de la Rangitata River provient directement des glaciers – autant dire qu’elle est froide – et bien sûr, lorsque l’on se lance dans un rafting « Grade 5 Rapids », le risque de s’y retrouver est grand.

Combinaison double épaisseur, sous pull, pull, k-way, bottines, gilet de sauvetage et bien sûr casque, je crois que l’on est paré – on pèse environs 100 kgs, on a du mal à plier les jambes, mais on est paré ! Je vous épargnerais la sensation de ridicule que l’on peut éprouver dans ce genre d’équipement. Bref. Direction la petite navette, qui nous emmène sur le lieu de départ du rafting – on apprend en outre sur le trajet quelques histoires peu catholiques de fermiers et éleveurs de la région, mais également que ladite Rangitata a servi de décor à « Lord Of the Rings », ce qui est fort prometteur côté paysages. On nous dit également, que toutes les consignes et détails pratiques concernant l’activité, nous seront révélés en temps et en heure. La navette est pleine, une trentaine de personnes. Mon petit groupe Stray plus une vingtaine de chinois – je pense, autant expérimentés que moi dans la pratique du Raft.

Arrivée aux bateaux, c’est magnifique.. Vraiment. On monte en équipe, 7 par rafts + le guide – un jeune néo-zélandais à l’accent fort prononcé – je me dis que ca va être facile de comprendre les consignes..! Pourvu que je saisisse au moins celles nécessaires en cas d’urgence !

Le début est calme, ce qui parfait pour « l’entrainement », nous dit Steven, le fameux guide. Il place deux personnes légèrement expérimentées à l’avant – dont mon cher Travel-Mate Matthias, puis le reste se range deux par deux sur les côtés. On prend les pagayes, et alors commence la phase de synchronisation. « Paddle » / « Paddle Forward » / « Back ». Après deux ou trois coups d’essai, les uns dans les autres, on est plutôt pas mal. Ah oui, consigne à ne pas oublier, la pagaye est pri-mor-diale, ne jamais la lâcher, et si tu tombes à l’eau, même si tu es pris dans les rouleaux, et que cela fait l’effet d’une machine à laver, non tu ne lâches pas la pagaye. Ok c’est noté. On va tâcher de s’en souvenir… J’aime pas vraiment l’idée, mais c’est noté. La pagaye est notre seul outil qui permet de traverser les rapides. Steven nous alerte aussi sur le fait de ne jamais cesser de pagayer, même quand les vagues semblent impressionnantes, et que le bateau décolle, « si je dis on pagaye, on pagaye ». C’est ce qui évitera de se renverser. Ok c’est noté. Je me prépare déjà mentalement à la chute. D’ailleurs, on se regarde tous – pensant très certainement la même chose.

Après quelques nouvelles sessions d’entraînement sur le « repli intérieur » – à effectuer en cas de très grosses vagues, arrive le « quelqu’un est à l’eau – on est une équipe – il faut le sortir de là s’il n’est pas loin ». Il est important, apprend-on, que ce soit la personne au même niveau qui se lève, coince sa pagaye, et tire le naufragé par son gilet de sauvetage. Tout ça sur un raft pris dans les rapides..! Oula. Coup d’oeil immédiat sur mon binôme – m**** ! Je commence à prier pour qu’il ne se fiche pas par dessus bord – ayant la chance d’avoir un voisin ressemblant davantage à Jack Black qu’à Ben Stiller. Bref, nouvelle consigne – la plus importante, nous dit Steve. (Que va-t-il encore nous sortir ?!!) S’il est impossible de regagner le bateau, il faut nager le plus rapidement possible jusqu’à la rive pour éviter d’être pris dans les rouleaux et vivre cette fameuse expérience de machine à laver. Le tout sans se dessaisir de sa pagaye – évidemment. Je me flatte de tout comprendre, mais il répète cela tellement de fois, que je me dis c’est bon, on va tous finir à l’eau.

C’est parti donc. On commence à sentir le courant prendre de la vitesse sous notre raft, l’équipage est cramponné à sa pagaye. Au moins, on a compris les consignes. Niveau 1, niveau 2, les sensations s’installent, c’est effectivement sympa. On pagaie comme des acharnés, Steve est fier de nous ! Et quel cadre..! La rivière passe des Alpes du Sud aux Gorges de Rangitata sur notre tronçon, pour se jeter dans l’Océan Pacifique, quelques kilomètres plus loin, c’est superbe. Mais surtout, ne nous déconcentrons pas !

Niveau 3, on est trempé, ca bouge beaucoup mais tout le monde est là ! On s’est pris quelques bonnes saucées dans la figure. Les bateaux s’arrêtent alors, les guides ont besoin de sonder la suite du parcours pour « appréhender les rochers de la rivière »… Et oui, le courant modifie en permanence leur disposition. Après concertation, ils nous disent qu’on peut y aller – même s’ils ont du mal à les détecter. Ok. On est prêt pour la suite, du moins, on y va.

Le fameux niveau 5 arrive – c’est là qu’on apprend que le niveau 4 n’existe pas en rafting. Toujours bon à savoir. Décidés à ne pas tomber – d’où ces têtes ultra concentrées et déterminées sur les photos, on fonce !

Bref, on ne comprend pas trop ce qu’il se passe, le bateau décolle mais on continue de pagayer …. dans les airs. Avant / arrière / stop, ca secoue de tous les côtés, on s’invente des replis intérieurs, mais c’est finalement très amusant, on y prend goût ; Après 10 minutes à passer en continu, du « c’est en fait très drôle tout ça » à « Oulala, elle est grosse celle-là », en serrant les fesses, et s’agrippant à sa pagaye, on s’arrête de nouveau sur le côté de la rive : le niveau 5 a été franchi, on se dirait presque que c’était trop court – mais quelle fierté d’être toujours à bord ! D’autant plus que quelques minutes plus tard, c’est une pagaye que l’on voit à l’eau .. puis un chinois tétanisé, ayant chuté..! Heureusement, repêché rapidement !

Bref. On salue le savoir-faire de la compagnie pour mettre du piment dans le Teasing de cette activité ! 1 demi journée au total pour un peu plus de 2 heures sur la rivière et une vingtaine de minutes dans les rapides… Peut-être un peu « survendue » mais tout de même, un souvenir inoubliable, dans un cadre tout autant mémorable..!

• CHRISTCHURCH, entre traumatisme et renaissance

Christchurch. On sent son ancien attrait, on voit ce qu’elle va devenir, mais on ne peut s’empêcher de constater les terribles blessures que cette dernière a subies avec le tremblement de terre de septembre 2016. En tous les cas, si l’on s’y arrête, il y a définitivement des choses à voir, et à faire : son Botanic Garden, son centre-ville, ses musées et places… Et mine de rien, Christchurch possède un certain charme « Underground ».

• AKAORA – la petite France de Nouvelle Zélande !

Notre côté « franchouillard » nous poussera à la voir de plus près, mais qui oserait manquer un si joli port, une si charmante promenade sur la jetée – digne de nos côtes bretonnes ou charentaises ! Et oui, petites boutiques, crêperies, et autres restaurants de fruits de mer, y ont pignon sur rue. C’est charmant – et tous les habitants seront ravis de vous sortir quelques mots de français.

Bref, si vous avez juste envie d’avoir le souffle coupé, que vous ayez beaucoup voyagé, ou que ce soit l’une de vos premières échappées lointaines, foncez ! Foncez-y ! C’est transformé que l’on revient de cette terre, et que l’on s’y promet d’y retourner.

Stay Tuned For Life

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Le Désert du Wadi Rum, Jordanie

24H dans le désert Jordanien du Wadi Rum, étape incontournable d’un Voyage en Jordanie

Qui n’a jamais entendu parler de Lawrence d’Arabie, qui n’a jamais suivi les aventures d’Indiana Jones, qui n’a jamais rêvé d’explorer des mondes inconnus ; pour tous, le désert est symbole d’aventures, de dépaysement, mais aussi de contemplation. Si vous avez cette âme d’aventurier, ce désir d’être ébloui et d’explorer des terres vierges, foncez en Jordanie !

Le désert du Wadi Rum, est à n’en point douter, l’un des plus beaux et spectaculaires du monde.

Nul besoin d’expliquer son classement au Patrimoine de l’Unesco, à la fois en tant que site naturel, et site d’intérêt culturel.

Il n’y a pas d’autres mots : On s’en prend plein la vue, plein le coeur.. C’est amusant comme certains endroits peuvent vous envoûter. Vous y perdez la notion du temps, de l’espace. Vous êtes juste happés par la beauté qui s’impose à vous, et vous ne pouvez plus partir, juste apprécier. Bref, des instants où l’on se sent plus vivant que jamais, à savourer le présent, que le monde vous offre.

C’est exactement ce que j’ai ressenti lors de ces 24 heures dans le désert du Wadi Rum.

Si les civilisations – et notamment les Nabatéens, ont créé des merveilles comme la Cité Rose de Petra (tous les détails à venir dans un prochain article), la nature avait pris les devants en façonnant le désert du Wadi Rum.

Des paysages lunaires, à 360°…

Une immensité de grands espaces, qui se prolongent à l’infini. Sans aucune monotonie.. Un labyrinthe de roches monolithiques s’élevant jusqu’à 1800 mètres. Le travail du temps, de l’eau et du vent, qui ont sculpté ces tours gigantesques et imposantes, décrites très justement par TE Lawrence, comme « vastes, résonnantes, à l’image de Dieu », et que les hommes ont laissé intact.

Un lieu époustouflant, intemporel. Retour sur ces 24H de vie dans le désert.

Um Frouth Ark, Wadi Rum, Jordan

Wadi Rum, Jordan

Wadi Rum, Jordan

Arrivée dans le désert….

Tout commence à notre arrivée, au petit matin, dans la zone protégée de Wadi Rum.

Émerveillés de notre découverte de Petra la veille, et ne sachant pas que nous nous apprêtions à vivre 24h, parmi les plus riches en émotions de notre vie.  Bref, c’est à dos de dromadaires, que nous franchissons les premiers mètres. La traversée du désert débute. Rapidement, nous nous éloignons de la « civilisation », du Visitor Center – point de départ des excursions, pour nous retrouver seuls.

Sables, roches, étendues désertiques à perte de vue… En suivant une route qui semble imaginaire, mais que les bédouins qui nous accompagnent, ont pourtant l’air de connaître parfaitement.

Après une heure sur nos compagnons à bosse – ceux qui ont expérimenté la chose, pourront attester du fait que les fessiers s’en souviennent généralement ! , mais dans une bonne humeur, et enthousiasmés par ce décor impressionnant, nous arrivons au Canyon de Khaz’ali.

Et découvrons la roche et ses nuances de couleurs, que font sortir les rayons pénétrants du soleil. Le spectacle est déroutant.

Nul temps de s’attarder, nous reprenons la route à pieds cette fois – pour récupérer après une marche sous le soleil, nos véhicules tout-terrain, et s’enfoncer encore davantage dans les 700 km2 de la réserve.

Surprise, on s’arrête au milieu de nulle part ; seule une grande tente bédouine trône. C’est là que nous déjeunerons, assis par terre, à manger avec les mains, l’unique et savoureux repas préparé par nos hôtes.

Le Wadi Rum, étant une réserve naturelle protégée, aucun moyen de se restaurer, si ce n’est en bénéficiant de la célèbre hospitalité des Jordaniens, et partager un repas avec eux : de loin, la plus belle option !

Les bédouins ont vraiment conservé un style de vie semi-nomade.

Le désert est à nous, on ne sait pas si on a la sensation qu’il nous appartient tant on est subjugué par sa beauté, ses couleurs et reliefs uniques, ou si au contraire, il est maître de nous, et fera ce qu’il voudra de ses visiteurs, tant nous sommes petits et peu de choses, en son sein.

Les heures qui suivirent furent sans doute parmi les plus fortes de ma vie, le genre de moments où l’on se sent si vivant et empli d’une telle joie, que tout pourrait s’arrêter le lendemain, sans importance.

Connu sous le nom de « Vallée de la lune » – les paysages du Wadi Rum, s’apparentent aussi à la planète Mars, avec leurs couleurs rougeoyantes.

C’est ici que le Prince Faycal Bin Hussein et TE Lawrence installèrent leur QG, lors de la révolte arabe contre les Ottomans, dans le contexte de la Première Guerre Mondiale.

C’est donc à toute allure, cheveux au vent (plus que vous ne pouvez l’imaginer !), à l’arrière d’un 4×4, que l’exploration se poursuivit, à la découverte des sites les plus célèbres : Burdah Rock Bridge, Um Frouth, Burrah Canyon, Anfashieh, Siq Um Al Tawaqi, Lawrence…

La lumière change chaque minute dans le Wadi Rum, mettant en valeur l’immensité du désert de façon singulière et façonnant des paysages toujours plus époustouflants… On  est vite pris d’euphorie ! Pas difficile de comprendre pourquoi David Lean y a planté le décor de son oeuvre mythique Lawrence of Arabia.

Les aventuriers seront plus que grisés, car tout est permis !

Escalades ou treks pour les grimpeurs chevronnés, « sand-surfing » pour les adeptes de la glisse ; activités aériennes pour admirer les montagnes rocheuses du ciel, ou encore randonnées dans le calme des espaces déployés à perte de vue, pour explorer les canyons et découvrir les dessins sur la roche de 4000 ans, et autres prodigieux trésors.

Mille façons d’apprécier et de vivre le Wadi Rum.

Nous testons la plupart de ces activités, fou-rires garantis lors du sand-surf dans les dunes – à noter la finesse du sable pourpre et frais, dans lequel nos pieds nus s’enfoncent avec le plus grand des plaisirs.

Emotions des points de vue auxquels on accède en escaladant ces impressionnantes roches, et arches, notamment sur le site de Um Frouth.

Il est assez fou de voir des paysages si différents, si riches dans un même lieu.

Pour enfin vivre, sur les hauteurs, un inoubliable couché de soleil.

Camel, Wadi Rum, Jordan

Wadi Rum, Jordan

Bedouin Camp, Wadi Rum, Jordan

Wadi Rum, Jordan

Um Frouth Ark , Wadi Rum, Jordan

Um Frouth Ark, Wadi Rum, Jordan @MaximeCoquard

Sand Dunes Area, Wadi Rum, Jordan

Sand Dunes Area, Wadi Rum, Jordan, @MaximeCoquard

Wadi Rum, Jordan

Wadi Rum, Jordan

Sunset, Wadi Rum, Jordan

Sunset, Wadi Rum, Jordan

Sunset, Wadi Rum, Jordan

Sunset, Wadi Rum, Jordan

Instant of Contemplation, Wadi Rum, Jordan

Une autre planète…

Nous sommes, comme qui dirait « sur une autre planète », et pourtant ce n’est pas fini. L’authentique expérience de vie nomade dans le désert continue.

Nous rentrons au campement, le Wadi Rum Caravan Camp, et ses petites tentes pour y passer la nuit.

Diner traditionnel, soirée à la belle étoile – aux milliers d’étoiles serait plus juste, lorsque l’on découvre ce ciel si pur et lumineux !

On s’amuse d’ailleurs à prendre l’incroyable voie lactée en photo, et faire du light painting.

Et conquis par cette folle ambiance, nous décidons avec quelques-uns de sortir nos lits des tentes et improviser une nuit sous les étoiles. Devant cet inlassable spectacle, et sous le regard amusé des bédouins.

Conscients du trésor qu’ils possèdent chaque jour à la tombée de la nuit, ces derniers proposent à leurs hôtes des matelas pour dormir dehors. Dans notre cas, il s’agissait carrément des lits – à ne pas forcément réitérer !

Bref, après quelques petites heures, le levé du jour nous réveille, dans sa rose clarté.

Il est temps pour nous de replier bagages, et se remettre en chemin, en direction de la Mer Morte – un des autres visages phares de la Jordanie, dont vous serez très prochainement informés.

Light Painting, Milky Way, Wadi Rum, Jordan @MaximeCoquard

Sunrise, Wadi Rum, Jordan

Camp, Wadi Rum, Jordan

Camp, Wadi Rum, Jordan

Sunrise, Wadi Rum, Jordan

On s’y rend comment ?

En voiture ou taxi :

Au départ d’Amman, prenez la direction du sud sur la Route du désert ou sur la Route des Rois, plus pittoresque. Le trajet dure environ quatre heures par la Route du désert et 6 heures par la Route des Rois.
Au départ d’Aqaba, prenez la direction du nord. Le trajet dure moins d’une heure.

En minibus:

Des trajets en minibus sont organisés tous les jours au départ d’Aqaba et de Wadi Musa (Pétra). Pour plus d’informations, adressez-vous à la station de minibus locale.

Un grand merci à l’Office de Tourisme de Jordanie, et à l’agence Interface Tourisme France, de m’avoir fait vivre, pareils moments. Et à mes formidables « Travel Buddies » – qui ont contribué à la magie de ces derniers : Thibault de Travel Me Happy, Claudia et Clément de Clo & Clem Tour du Monde en Vidéo, Elisa et Maxime de BestJobers, Samantha de Paris Tu Paris, et Nathalie de NathParis.

Les Photos ont été prises avec le Lumix TZ100 de Panasonic, à découvrir dans cet article.

Toutes les détails sur le Wadi Rum et ses activités ici.

Stay Tuned For Life

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Et si on partait dans le Jura suisse pour un séjour 100% nature !

On connait la Suisse, on connaît le Jura, mais qu’en est-il de cette petite région du Jura Suisse appelée Jura & 3 Lacs ?!

On comprend vite dans le nom ce qu’on va y trouver – et la promesse est tenue !

Le Jura Suisse, c’est avant tout un bol d’air pur et des paysages naturels que l’on s’envoie en pleine figure ! Une expérience pour se purifier, s’oxygéner et se ressourcer.

A ceux qui ont eu la chance de se rendre en Amérique du Nord, ils retrouveront de cette beauté et variété des lacs  et grands espaces – taille européenne il va de soi.

Même si le canton du Jura réserve aussi quelques autres surprises. Région pionnière de l’horlogerie suisse, à l’histoire et la richesse de son patrimoine bâti… de nombreux atouts qui sauront séduire les voyageurs.

Alors si vous prévoyez de passer des vacances dans cette région surprenante, voici 5 incontournables :

1/ Immersion dans les Sites Naturels

– On enfile ses chaussures de randonnée et son short, on se pare de lunettes de soleil – et on n’oublie surtout pas son appareil photo. Car le spectacle en vaut la peine !

Direction le « Creux du Van ». Cet impressionnant amphithéâtre naturel, né de l’érosion de l’eau et de la glace. Sur plus d’1 km de diamètre, cette réserve abrite bouquetins, chamois, et offre un panaroma à contempler pendant des heures.

De multiples parcours sont possibles sur les routes du Val-de-Travers, des Gorges de l’Areuse et du massif du Jura : avis aux amateurs ! Une belle façon de découvrir la région.

Je vous laisse découvrir tout cela en images, les photos parlent d’elles-même…

– Des lacs, des lacs & des lacs, oui, la région en regorge, et pour notre plus grand plaisir.

Cette fois-ci, c’est davantage pour une expédition en forêt, que l’on se conditionne, et où l’on fait appel à nos origines de cueilleurs.

Les plantes y sont d’une telle variété que Maria-Luisa, personnage emblématique du Jura – et désormais reconnue pour ses compétences d’herboriste, de chef cuisinier (et je rajouterai sa philanthropie), propose des parcours initiatiques à qui voudra améliorer son quotidien, et réintroduire des préceptes naturels dans son alimentation, et sa médication. Une expérience, qui je l’avoue, m’a convertie.

Tout ça évidemment dans la bonne humeur ! Et dans une paix et une harmonie imperturbables que la réserve naturelle de l’Etang de la Gruère, a l’art de créer.

Entre étangs et forêts, ce site de plus de 120 hectares, invite à la promenade en barque ou à pied, aux pique-niques sauvages, à la méditation. En bref, un retour Into The Wild…

Informations sur Maria Luisa Wenger, la « druidesse » des lieux, qui a plus d’un tour dans son sac : ici.

Le Creux du Van

Le Creux du Van

Le Creux du Van

Le Creux du Van

Le Creux du Van

Le Creux du Van

Le Creux du Van

Le Creux du Van

Région de l’Etang de Gruère

Région de l’Etang de Gruère

Région de l’Etang de Gruère

Région de l’Etang de Gruère

Région de l’Etang de Gruère

Cueillette des plantes avec Maria-Luisa

Région de l’Etang de Gruère

La chaleureuse Maria-Luisa

Étang de la Gruère

Région de l’Étang de la Gruère

Région de l’Étang de la Gruère

Région de l’Étang de la Gruère

Région de l’Étang de la Gruère

Creux du Van

Pique-nique en forêt avec Maria-Luisa

Région du Creux du Van

Région du Creux du Van

Région du Creux du Van

Région du Creux du Van

Le pain et le pesto fait maison de Maria-Luisa

Cours de cuisine aux plantes avec Mari-Luisa

Moment de gourmandise dans la nature

2/ Des villages médiévaux où il fait bon s’arrêter

– Neuchâtel

Neuchâtel, on s’y rend pour son lac! 

Avec une superficie de 217 kms carrés, le lac de Neuchâtel est le plus grand des lacs purement suisses.

Libre ensuite d’y faire ce que vous aimez, tout est conçu pour. De la croisière paisible, aux sessions actives de Paddle, en passant par de longues promenades sur ses bords, on le définit également comme l’un des plus propres d’Europe, avec une qualité d’eau irréprochable.

Un petit plouf est donc de rigueur !

Mais Neuchâtel se visite aussi de l’intérieur, où l’on peut y admirer les places aérées, les ruelles médiévales, et le magnifique château qui surplombe la ville.

Bâti au XXIIème siècle, c’est un des points forts de la visite.

A noter que pour qui aime le fromage et le chocolat, la tentation est de mise : Jacot, Walder, Suchard y ont pignon sur rue.

Le Lac de Neuchâtel

Le Lac de Neuchâtel

Neuchâtel

Le Lac de Neuchâtel

Neuchâtel

Neuchâtel

Neuchâtel

Neuchâtel

Le Port de Neuchâtel

Le Lac de Neuchâtel

Le Canton du Jura

Le célèbre horloger Thierry Amstutz

Maison communale d’Auvernier

Sur les routes du canton de Neuchâtel

Chez l’horloger Thierry Amstutz

– Porrentruy

Autre cité riche d’histoire, Porrentruy fait partie de ce que l’on appelle « une jolie petite ville ».

On ne passe pas à côté sans s’y arrêter, et découvrir là encore un magnifique château, des fontaines, et de remarquables édifices : l’Hôtel de Ville, l’Hôtel des Halles, l’Hôtel-Dieu et l’Hôtel de Gléresse. Que d’Hôtels me direz-vous !

Pour la petite histoire, Porrentruy fut promue au rang de ville au XIIIème par Rodolphe de Habsbourg, et devint la résidence du Prince-Evêque Jacques-Christophe Blarer de Wartensee au début du XVIe.

Ce dernier, tout en reconstruisant son château incendié, fonda un collège vite renommé et le dota d’une riche bibliothèque. Ce qui lui vaut aujourd’hui le surnom de « Capitale des Princes-Evêques ».

Le Bon Plan ? L’Initiative mise au point par la ville, que je recommanderai volontiers aux familles : Le Circuit Secret.

Ce circuit permet de découvrir les lieux secrets dont recèle la ville de Porrentruy. Muni d’une clé numérique, le visiteur a accès à plusieurs endroits insolites au Château et en vieille ville, dont certains sont mis en scène par des animations son et lumière. 

Porrentruy

Porrentruy

Le Château de Porrentruy

Porrentruy

La Tour du Château de Porrentruy

Le Château de Porrentruy

Porrentruy

Le Circuit Secret de Porrentruy

Porrentruy

Porrentruy

Le Circuit Secret de Porrentruy

L’emblême de Porrentruy

Le Circuit Secret de Porrentruy

Le Circuit Secret de Porrentruy

3/ On remonte le temps sur les origines de l’Horlogerie Suisse

La Région Jura & 3 Lacs, c’est une belle claque en terme de paysages naturels.

Mais c’est aussi le berceau d’une industrie mondialement connue : l’horlogerie suisse.

Si je vous dis Rolex, Tag Heuer, Breitling, Chanel, Corum, etc. ; tous ont leurs ateliers dans la ville de La-Chaux-de-Fonds.

Inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco pour son urbanisme horloger, elle est aussi le lieu de naissance de Le Corbusier. Il est d’ailleurs très intéressant de remonter sur ses pas, et découvrir ses premiers travaux d’architecte (dont la célèbre Villa turque), tout en se plongeant dans le style Art Nouveau de la ville.

Fille du Siècle des Lumières, La-Chaux-de-Fonds se présente en damier, résultat d’un urbanisme volontaire et idéaliste, appliqué après l’incendie de 1794, qui détruisit tout le village. Laissant passer la lumière au maximum, son aménagement a été clairement consacré au travail de l’horlogerie. Elle poursuit la course du soleil.

Si ce n’est pas pour vous offrir le modèle de vos rêves, il sera déjà bien intéressant de découvrir ces métiers où la rigueur et la minutie sont de mises, comme au sein des Ateliers Corum – une des rares maisons à ouvrir ses portes aux visiteurs.

On entend parler de « squelette », de « balancier », de « lunette » ou encore de « tourbillon » ; nous en sommes presque dans un champ opératoire !

Initium propose quant à elle des Journées Formation, pour apprendre, guidé par un maître horloger, les subtilités d’un mouvement mécanique, et l’assemblage des différents composants. Suivant la formule choisie, il est même possible de repartir avec sa propre montre Suiss Made : un beau cadeau à offrir pour tout passionné !

Les Ateliers Corum

Les Ateliers Corum

Les Ateliers Corum

Les Ateliers Corum

Les Ateliers Corum

Les Ateliers Corum

Les Ateliers Corum

L’aérodrôme de La-Chaux-de-Fonds

La maison pionnière de Breitling

Le Modèle Admiral’s Cup de Corum

Les Ateliers Corum

4/ Place aux activités & loisirs

• Côté SPORT : on choisit entre golf, parapente, kayak : La Maison du Tourisme de Saint-Ursanne regroupe l’ensemble de ces activités. Après un 9 trous de Swin Golf, j’y reviendrais bien voler en parapente. Voir les Frances-Montagnes du ciel, doit être un spectable éblouissant ! Informations ici.
• Côté BIEN-ETRE : on opte donc pour les Initiations aux Plantes Sauvages sauvages de Maria Luisa. Informations ici.
• Côté 18 ANS ET + : on découvre l’absinthe à la Maison de l’Absinthe de Môtiers, cet alcool chargé d’histoires fantastiques et de magie, qui aujourd’hui s’invite à la carte des cocktails les plus tendance, et séduit les mixologistes de la planète. Et non ! L’absinthe ne rend pas fou ! Informations ici.

Swin Golf

Swin Golf

Swin Golf

La Maison de l’Absinthe

Môtiers

La Maison de l’Absinthe

La Maison de l’Absinthe

La Maison de l’Absinthe

La Maison de l’Absinthe

La plante de l’absinthe

La Maison de l’Absinthe

La Maison de l’Absinthe

La Maison de l’Absinthe

La Maison de l’Absinthe

Le Château d’Auvernier

5/ Les adresses à booker

– Dormir dans la superbe maison d’hôtes Passion d’Une Vie, de La-Chaux-de-Fonds.

Tenue par un charmant couple, qui a entièrement rénové une vieille demeure horlogère, en hôtel particulier de style Art Nouveau, on passe volontiers une nuit, dans l’une des quatre chambres atypiques.

On opte pour l’Architecte, l’Ecrivain, la Musicienne ou encore la Sportive. Ecrivain ? Sportive ?

Allez, je tente une expérience « littéraire et intellectuelle », dans cette chambre aux tons gris et parme, appelant d’après les hôtes au voyage et à la lecture…

Gros coup de coeur pour la salle de bain spacieuse, complètement intégrée dans l’espace de la chambre, et entièrement vitrée. A vous de voir si vous souhaitez ou non baisser le store..

Élégante sans prétention, cette maison d’hôtes de caractère, plonge donc ses invités, dans une ambiance chic et décontractée, en offrant des prestations sans nul doute haut-de-gamme. Informations ici.

– A Neuchâtel, et pour une vue sur le Lac, direction l’hôtel 4* Beaulac.

Les chambres modernes, et très bien équipées, offrent un panorama plutôt plaisant ! On y trouve également tous les services appréciés : spa, piscine, salle de sport & co. Informations ici.

– Si la vie de château vous plait, c’est au restaurant de l’Hôtel du Peyrou, que l’on s’attable pour une expérience gastronomique authentique.

Situé au coeur de la ville, cette bâtisse du XVIIIème en impose par son style, ses jardins, sa terrasse…

Une pépite de l’architecture neuchateloise. Informations ici.

– Le restaurant Désobéissance – ne vous fiez pas à sa devanture, et sa décoration plutôt ordinaire, veut qu’on y fasse un détour. La cuisine est étonnement créative, et surprend très agréablement les palais titilleux.

– Pour qui découvre la Suisse en vélo et sac-à-dos : deux haltes où vous serez accueillis avec générosité et sympathie : Chez ‘Toinette, perchée dans les collines de la région de Saignelégier. L’emplacement est idéal pour les cyclistes et randonneurs, et les chambres d’une propreté irréprochable (informations ici).

Sur la route de Porrentruy, c’est chez Raymond Amstutz que vous pourrez programmer une étape. Avec sa moustache et son accent suisse, il se fera un plaisir de vous conter les anecdotes de la région ! (Informations sur la Chambre d’hôtes L’Oiselière ici).

Le bon plan ? C’est aussi le Jura Pass.

Le Pass de transports publics gratuits, qui est délivré aux touristes dès la première nuit passée dans la région Jura & 3 Lacs.

Une initiative bien pensée, qui permet de se concocter un riche programme dans le canton, mais aussi de découvrir le Train des Horlogers, ce mythique petit train jaune, qui suit les traces de l’histoire horlogère, en reliant La Chaux-de-Fonds à Tavannes par les Frances-Montagnes. Des paysages à admirer en continu.

Si le Jura Suisse mérite d’être connu par la beauté de ses paysages encore intacts, et son patrimoine culturel, il l’est tout autant par le climat convivial qu’il offre ! Je n’ai pas encore abordé le sujet mais je tiens à dire qu’en Suisse, on rit ! Les gens sont tout simplement sympas et authentiques !

Ils ont pour la plupart le coeur sur la main, et sont accueillants, drôles – je n’exagère pas en disant que ce voyage m’aura valu une sacré dose de fou-rires – en témoigne mon amie et comparse de voyage, MlleMag.

Un grand merci alors à Christine Domon, notre guide de Neuchâtel, Maria-Luisa, notre douce et savante « druidesse », Nicolas de l’Office Jura Tourisme, qui nous a fait découvrir Porrentruy, et tous les autres !

Merci aussi à l’Office Jura Tourisme, et l’agence GroupExpression pour la découverte de ce territoire, où je suis sûre de revenir.

Stay Tuned For Life

Les photos ont été prises avec le Lumix TZ100 de Panasonic. Un petit bijou spécial voyageurs, comme vous pourrez le découvrir dans mon article.

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Terres d’Aventure – « Terdav », pour les intimes, met la marche au cœur de ses voyages depuis aujourd’hui 40 ans. A cette occasion, ils ont lancé un appel en invitant tous ceux qui le souhaitent à répondre à la question : « Et vous, pourquoi marchez-vous ? ».

Une jolie façon d’évoquer le plaisir de marcher, sa raison d’être, sa passion… et de quoi se donner envie de reprendre la route.

« Marcher pour voyager autrement, pour prendre le temps, pour défricher et découvrir l’inconnu. Pour se découvrir soi-même, respecter les paysages et les cultures. Marcher pour aller plus loin et découvrir chaque détail. » Tout le monde y est invité et chacun peut y voir un engagement.

De nombreuses personnalités y ont d’ailleurs déjà participé : l’aventurier-écrivain Nicolas Vanier, l’artiste Titouan Lamazou, l’engagé Nicolas Hulot, ou encore la journaliste Frédérique Basset. On peut lire leurs témoignages ici, et y laisser le vôtre : www.terdav.com/et-vous-pourquoi-marchez-vous.

Nicolas Hulot : « Je marche pour avancer et atteindre. Je marche pour retrouver le rythme des origines. Je marche pour renouer avec la Nature, profiter, me libérer, me dépouiller. Je marche aussi pour mériter la beauté des paysages et sentir l’infini. Je marche pour ne jamais atteindre l’horizon et redonner à la terre sa notion d’infini. Je marche pour entendre, sentir, vibrer, pour parler avec la Terre. Je marche pour être aussi à hauteur d’homme. Je marche pour me retrouver et partager et échanger avec mes compagnons de randonnée. En fait je marche par plaisir. »

Avec déjà plus de 350 témoignages, on voit à quel point celle-ci nous amine.

Créée en 1976 par deux passionnés du Sahara et de la montagne, Terres d’Aventure est connue pour être le leader des voyages-randonnée, en France et dans le monde entier, et fait aujourd’hui partie du groupe Voyageurs du Monde. Elle fait voyager plus de 35 000 personnes chaque année, du Népal à la Bolivie, des vents glacés du Grand Nord aux chaleurs du désert. En circuits accompagnés par un guide, en individuel ou en famille, Terres d’Aventure propose plus de 1500 voyages dans plus de 100 pays, résolument tournés vers l’exploration et la rencontre de l’autre.

Pourquoi je marche ?
Je marche pour me sentir libre, vivante, pour me déconnecter du superficiel, et me reconnecter à l’essentiel. Je marche pour aller loin, loin au fond de moi, pour me retrouver. Je marche pour ré-ouvrir les yeux. Je marche pour vivre.
Peu m’importe la destination, c’est le chemin qui me plait.

Stay Tuned For Life

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